Mitä queer-muoti muuten on?

Muoti on aina saanut inspiraatiota queer-ihmisistä, ja queerness on aina ollut erottamaton muodista. Katsokaapa viime kuun New Yorkin muotiviikkoa, jossa monet erottuvat esitykset eivät olleet vain LGBTQ+ -suunnittelijoiden tekemiä – ne olivat outoja tyylillään, castingilla ja yleisellä kumouksellisella lähestymistavalla nykyajan muotiin.

Ota mukaan krinoliinimekot ja kohotetut hihat Batsheva ja Nuket & Nuket , jossa suunnittelijat Batsheva Hay ja Carly Mark rikkoivat nämä perinteisesti naiselliset pukeutumiskoodit ja toivat ne mallistoihinsa moderniin maailmaan, samalla kun ne laajensivat mekkonsa pukemista kiitoradalla. (Sukupuoleen sopimaton artisti Alok Vaid-Menon käveli entisen ja omituisen mallin puolesta Ferdinand Casablancas jälkimmäiselle.) Hillary Taymour klo Hill Road kaoottinen pukeutuminen, värikkäiden cargo-housujen päällä muotoiltu sujuva printtimekko ja nappikiinnitysten päällä spagettinauhalliset puserot, jotka näyttävät huomioivan tavan, jolla omituiset ihmiset pukeutuvat nykyään TikTokissa ja sen ulkopuolella. klo Ulkopuolella , suunnittelija Raul Lopez otti vaatekaapin perusteet, kuten tummapestyt farkut, lenkkihousut, valkokauluspaidat ja solmiot, ja sekoitti ne kaikki yhteen kauden epäilemättä juoksevimpien näyttelijöiden käyttämiin lookeihin; vain hänen omaperäinen omituinen kosketuksensa saattoi kaapin alkeellisimmat tavarat tuntumaan näin siistiltä.

Tämä kausi osoitti monella tapaa, että muoti on tulossa omituisemmaksi kuin koskaan. Ja tämä kaikki oli monella tapaa väistämätöntä. Millennials ja Gen-Z ovat kummallisimmat sukupolvet koskaan . Suunnittelijat keskittyvät yhteisön rakentamiseen ja identiteettinsä tutkimiseen ja heidän vaatteitaan käyttävien ihmisten luottaessa itseensä niiden kautta, oli vain ajan kysymys, milloin muoti koki oman omituisen renessanssinsa.

GQ:n muotikriitikko Rachel Tashjian kertoo niitä. Hän erottui tällä New Yorkin muotiviikolla siitä, että monet suunnittelijat, jotka olivat kerran laitamilla, ovat nyt keskellä. – Ohjelmat, joista kuulin jatkuvasti kaikkien puhuvan, olivat Telfarin lehdistötilaisuus Ulkopuolella comeback show ja Eckhaus Latta ', hän sanoo, 'jotka kaikki ovat - osittain Eckhausin tapauksessa - omituisten suunnittelijoiden valmistamia.' Hän väittää, että tämä tapahtuu osittain siksi, että New Yorkin muotikuluttaja on laajentanut näköalojaan, mutta myös siksi, että nykyään 'monet suunnittelijat saavat inspiraationsa kaupunkikatujen paljon sukupuolijuoksuisista tyyleistä'.

Click here

Sean Zanni / Getty Images

Mutta kummallista kyllä, queerer-muoti muuttuu, mitä sumeammaksi kasvaa myös ajatus siitä, mikä on queer-muoti. Queer-muoti voi näyttää yhtä suoraviivaiselta kuin tämän kauden Chromat-yhteistyö Tourmalinen kanssa , joka koostuu sarjasta Baywatchin punaisia ​​uimapukuja, jotka on suunniteltu sopeutumaan transfemme-kokemukseen, tai yhtä vaatimattomia ja seksikkäitä kuin Eckhaus Lattan läpinäkyvät vihreät housut ja leikatut villapaita. Se voi olla yhtä kirjaimellista kuin pojat pukeutuvat kukkaisiin, grungy-mekkoihin Kenneth Nicholsonissa, tai yhtä abstraktia kuin Luarin joggerit ja nappiyhdistelmä . Se on jopa kaikkien pakkomielle leiriin aihetta käsittelevän Met's Costume Institute -näyttelyn jälkeen.

Kaikki nämä suunnittelijoiden tarjoukset tuntea queer, mutta niiden kaikkien pakkaaminen siistiin pieneen laatikkoon, jota kutsutaan queer fashioniksi, tekisi karhunpalveluksen heidän radikaalisti erilaisille näkemyksilleen tai kaikille muille heidän työhönsä vaikuttaville risteäville identiteeteille. Kyllä, on tiettyjä stereotypioita, jotka kertovat queer-ihmisten ja heidän alakulttuuriensa estetiikasta. Mutta kun se tulee asiaan, niin on omituista muotia asia? Vai onko muodilla kyky muuttua omituiseksi riippuen siitä, kuka tai mikä sen tekee?

'Heti kun se on pois kiitotieltä, vaate voi sisältää suuria määriä', Thasjian sanoo. Hän lisää, että aiemmin ihanne oli, että asiakkaat ilmensivät suunnittelijan alkuperäistä näkemystä käyttäessään luomuksiaan, mutta nyt näyttää siltä, ​​​​että tämä on kääntynyt päinvastaiseksi, koska suunnittelijat ovat 'innokkaita, että asiakas tulkitsee vaatteitaan haluamallaan tavalla'.

Aaron Potts, suunnittelija ja New Yorkissa toimivan tuotemerkin perustaja A. Potts , on yksi niistä. 'Haluan ihmisten käyttävän näitä vaatteita ilmaisuvälineinä', hän kertoo niitä. Hänen kevään kappaleensa – joihin kuuluvat housujen päälle muotoiltu rypytetty maxihame, hevosen hiuksilla reunustettu röyhelöpusero, raffia-esiliinat ja hapsuilla leikattu löysä toppi – ovat kaikki yhtä sulavia kuin yksittäisiä. Hän väittää, että hänen asiakkaansa pystyvät muuntelemaan niitä tyylinsä perusteella, ja näin hän viime kädessä haluaa kokevan mallistonsa.

Mallit, joissa on A.Pottsin SS22-sarjan malleja.Getty Images

Potts kuvailee työtään queeriksi, ja hän määrittelee sen samalla tavalla kuin hän itse kuvailee itseään: 'Se on queer, se on musta, se on taiteellista', hän sanoo ja huomauttaa sen risteävyydestä. Hän lisää myös, että hänen omituisuutensa huomioon ottaminen työssään merkitsee ihanteiden ja perinteiden horjuttamista. Olipa kyseessä mekon uudelleenmäärittely, collegepaidan kääntäminen ylellisiksi kappaleiksi tai tunikkaan Afroamericanan henkeen lisääminen, mietin aina, kuinka voisin antaa pukeutujalleen tuoreen kokemuksen, hän sanoo. Juuri tässä perinteisten vaatteiden tai pukeutumiskoodien häiriössä omituisuus löytyy usein muodista, ja se voi tulla eri paikoista.

Vaikka queer-suunnittelijat nykyään varmistavat, että heidän identiteettinsä vangitaan heidän töihinsä, omituisuus ei aina herännyt henkiin kiitoradalla identiteetin kautta. Alexander McQueen, John Galliano ja Thierry Mugler ovat vain muutamia suunnittelijoita, joiden työtä pidetään avoimesti omituisena, mutta joiden omituisuus johtui teatraalisuudesta, kerronnasta ja perinteisen muodin hajoamisesta, enemmänkin kuin oman identiteettinsä tutkimisesta. Gallianon valmistujaiskokoelma vuodelta 1984 1700-luvun ranskan innoittamana Uskomattomia ja ihana (aristokraattiset jäsenet dekadentissa ja uskomattoman muodikkaassa alakulttuurissa Pariisissa tuolloin) häiritsi heidän jo ennestään loistokasta ulkonäköään tuomalla heidät klubilapsisukupolveensa liioiteltujen siluettien ja sukupuolijuoksuisen tyylin avulla. Tashjian huomauttaa, että silloin heillä ei luultavasti ollut mielessään omituisuus pukeutuessaan dekadentisti, mutta John Galliano varmasti teki niin, kun hän herätti nuo koodit henkiin 80-luvun lopulla ja 90-luvulla ilmentääkseen omituisen Lontoon yöelämän henkeä. Tämä koodien tarkistus tai uudelleentulkinta on jotain, mitä suunnittelijat ovat tehneet läpi historian juuruttaakseen työhönsä omituisuutta; Thom Brownen täydellisesti räätälöityjä univormuja ovat toinen uudempi esimerkki.

'Tässä on mielestäni muutakin laatua kuin suunnittelijan identiteetti', Tashjian sanoo. 'Kiinnostus järjettömään, dramaattisuuteen, spektaakkeliin, ylpeänä luomista vastaan', hän lisää ja tuo esiin, kuinka jotkut muotihistorioitsijat ovat tulkinneet Coco Chanelin vallankumouksellisia miesten vaatteiden inspiroimia naisten vaatteita. butch , esimerkiksi. Vaikka Chanelin teos sinänsä ei ole välttämättä outoa, se voidaan lukea sellaisenaan sen tutkimien ja kumoamien symbolien kautta.

Tapaa 8 LGBTQ+-suunnittelijaa, jotka vievät Stormin New Yorkin muotiviikon Willy Chavarriasta LaQuan Smithiin omituisia kykyjä on esillä loistavasti. Näytä tarina

Willy Chavarria – omituinen latinomuotoilija ja Calvin Kleinin miesten suunnittelun nykyinen varatoimitusjohtaja – ottaa samansuuntaisen lähestymistavan. Hänen SS22-kokoelmansa omalle samannimiselle etiketille lähestyi Chicanon estetiikkaa, joka on pitkään inspiroinut hänen töitään omituisen eroottisen linssin kautta; Esimerkiksi ottamalla yksinkertaiset vyölliset chinot, joita Cholo-miehet käyttävät Los Angelesin kaduilla, esittelemällä ne juhlapukumaisissa siluetteissa. Toisin kuin Chanelin kaltainen suunnittelija, Chavarrian työ on omituista alusta alkaen. Mutta kuluttajille molemmat tekevät vain vaatteita; kiitotien ulkopuolella niitä käyttävä henkilö antaa niiden lopullisen merkityksen.

Kuten Potts mainitsee, omituisuudessa on se, että se voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. 'Kyse voi olla sukupuolesta, sukupuolesta, taiteellisesta ilmaisusta', hän sanoo ja lisää, että kaikki nämä asiat voidaan liittää suunnitteluprosessiin ja henkilön tyyliin. Juuri jälkimmäinen tekee muodista usein omituisen: mekko voi olla vain mekko, kun sitä käytetään cishet-naisen päällä, mutta miehellä tai ei-binaarisella henkilöllä se voi muuttaa muotoaan. Jälkimmäisessä mekosta tulee omituinen.

Takaisin New Yorkin muotiviikolla, Kenneth Nicholsonin kevään 2022 grunge-vaikutteinen kokoelma esitteli löyhästi istuvat paitamekot ja slip-mekot, joita oli kukka- ja pitsinä ja joita esiteltiin useissa malleissa femmestä avoimeen masc-malleihin. Tässä malli lataa ulkoasua merkityksellä: pitsimekko, jota käytetään vihreiden vakosamettihousujen päällä masc-mallissa tuntuu omituiselta, missä sama mekko pariksi taistelusaappaat femme mallissa vähemmän. Ylimitoitettu pyöreä kaula-aukkoinen t-paita kanssa pato painettu rinnan poikki Barragan on kiistatta vähemmän hienovarainen omituisuudessaan niin pitkälle, että käyttäjä ei vaikuttaisi siihen, mitä kappale sanoo, koska se kirjaimellisesti sanoo se.

Taylor Hill / Getty Images

Tässä mielessä Tashjian tuo esiin Elliot Pagen äskettäisen Balenciaga couture Met Gala lookin, yksirivisen puvun, jota hän koristaa vihreällä neilikalla. Mallistoa esiteltäessä osa malleista kantoi punaisia ​​neilikoita. Hän mainitsee Pagen puolella neilikka oli kunnianosoitus omituiselle ikonille Oscar Wildelle, mutta suunnittelijan Demna Gvasalian puolella niiden oli tarkoitus 'ehdoittaa syvää ja pakkomielteistä ihailua'. Jälkimmäinen on avoimesti omituinen, ja se muuttaa puvun queerness-lauseeksi.

Tärkeintä on, että queer-muotia on olemassa sekä tarkoituksellisesti että esteettisesti, molemmat suunnittelijan tai käyttäjän tai molempien tarjoamina. Tämä omituisuus menee kuitenkin syvemmälle kuin trendit tai arkkityypit; se on risteävä muiden identiteettien kanssa ja sisältää ennen kaikkea samaa monimuotoisuutta, joka tekee muodista niin olennaisen ilmaisun välineen. Muodille ei ole olemassa yhtä tunnistettavaa queer-koodia tai estetiikkaa, koska se, kuten queerness, sisältää lukemattomia merkityksiä ja tarjoaa erilaisia ​​​​lukuja sille, joka sitä kantaa tai tarkkailee. Susan Sontag sanoi, että leiristä puhuminen merkitsi sen pettämistä, sillä se kantoi yksityisiä koodeja niiden alakulttuurien keskuudessa, joissa se oli olemassa. Ehkä sama asia voidaan sanoa queer-muotista: siitä puhuminen, leimaaminen on sen pettämistä. Loppujen lopuksi kyse on aikomuksesta.