Ulos kaapista ja kaduille: kolme queer-tyylikuvaketta muodin menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta

Tämä kansitarina on osa We Are Everywhere -julkaisua, niitä. Vuoden 2020 Pride-numero. Katso lisää sarjasta täältä.



Pienenä lapsena Tracey Africa Norman ja Bob Mackie eivät uskoneet, että heitä pidettäisiin jonakin päivänä muodin edelläkävijöinä. Norman, ensimmäinen musta trans-malli, joka nousi teollisuudessa näkyvään asemaan, halusi olla kilpa-auton kuljettaja - tarkkaan ottaen ensimmäinen musta naispuolinen kilpa-auton kuljettaja. Joka kesä hän teki maastohiihtoretkiä, joiden aikana hänen isoisänsä nosti minut syliinsä, laittoi käteni ohjauspyörälle ja käski vain pitää sen suorana. Kun hän parani, hän ajoi nopeammin, ja mitä nopeammin hän ajoi, sitä suurempi hymy kasvoi hänen kasvoillaan. Adrenaliini vain kiehtoi minua, hän kertoo New Jerseyn kodistaan.

Mackie puolestaan ​​halusi vain työskennellä Hollywoodissa. Heti toisen maailmansodan jälkeen, kun Mackie oli noin viisivuotias, hän muistelee ajavansa raitiovaunulla, kun hän näki mainoksen elokuvasta, joka muuttaisi hänen elämänsä. Kuljemme Los Angelesin keskustassa sijaitsevan teatterin ohi, ja siellä soittavat Betty Grable ja June Haver Dolly Sisters , hän kertoo minulle hellästi uudesta talostaan ​​Palm Springsissä, jossa hän oli juuri palannut hammaslääkäriltä. Sanoin Bea-tädilleni: 'Ai niin Dolly Sisters . Haluan todella nähdä sen. Se on hyvä kuva, veikkaan.’ Olin viisivuotias. Mistä helvetistä minä tiesin tai edes välitin siitä Dolly Sisters ?



Tietysti kenellekään olisi vaikeaa kuvitella itseäsi alalla, jolla et jo nähnyt itseäsi edustettuna. Mackie, joka aloitti työnsä arvostetun Paramount-pukusuunnittelijan Edith Headin alaisuudessa 1960-luvulla, muistaa, että jopa Hollywoodin ilmeisimpiä homomiehiä oli suljettu. Vincente Minnellillä oli vuosien varrella useita vaimoja, hän ruokaili. Mutta kun hän ensimmäisen kerran meni MGM:lle, hän hukkui vihreään luomiväriin joka päivä. Se oli hänen tavallinen asunsa. Mitä tulee Norman, vaikka hän oli päässyt' työmallina, hän tiesi mielessään, ettei hän koskaan pääsisi Vogue . Tuolloin vain kaksi mustaa mallia oli koristanut kantta: Beverly Johnson ja Peggy Dillard. Oletettavasti kumpikaan heistä ei ollut trans.



Heidän tarinansa muodostavat mukavan rinnakkain Christopher John Rogersin tarinan. Täysin eri aikakaudella syntynyt Baton Rougen kasvattama 26-vuotias suunnittelija aina tiesi haluavansa työskennellä muodin parissa. Kirkon pukeutumiseen kuluneen nuoruuden innoittamana Rogersilla oli se etu, että hän näki itsensä edesmenneen Patrick Kellyn kaltaisissa ihmisissä – homoseksuaalisissa mustissa suunnittelijoissa, jotka olivat jo tehneet sen osoittaen, että se oli mahdollista. Niin teki myös Rogers: siitä on kulunut alle kaksi vuotta, kun hän esitteli debyyttikokoelmansa, mutta hän on jo voitti CFDA:n/ Vogue Muotirahaston kilpailu ja on otettu mukaan Net-a-Porterin Vanguard Mentorship Program -ohjelmaan .

Painetta, jota tunnen, on tarve taata muiden mustien kykyjen puolesta, Rogers sanoo. Siinä tunnen olevani vastuuni. Ei olla 'The Black Designer', vaan yksi musta suunnittelija neljänkymmenen meren joukossa.

Ja hän on nopea kiittämään mustien naisten stylistejä, jotka ovat laittaneet hänen mallinsa kartalle. Kaikki stylistit, jotka kutsuivat minua ensimmäisiin toimituksiini, olivat mustia naisia, ja kaikki julkkikset, jotka käyttivät vaatteitani, olivat mustia naisia, hän ehdottaa, leikitellen sitä tosiasiaa, että hänen pukeutuneiden mustien naisten luettelo sisältää Gabrielle Union , Tracee Ellis Ross , ja Rihanna , nimetäkseni muutamia. (Jopa Michelle Obama ei voi vastustaa kiiltäviä luomuksiaan.) Tästä syystä Rogers on luvannut pitää oven auki useammille mustille suunnittelijoille. Toisin kuin muut asemassaan olevat mustat ammattilaiset, Rogers ei koskaan tuntenut lisäpainetta esiintyä koska mustasukkaisuudestaan ​​– mutta hän on myös tietoinen siitä, että kaikilla ei ole tätä etuoikeutta. Paine, jota tunnen, on tarve taata muiden mustien kykyjen puolesta, hän sanoo. Siinä tunnen olevani vastuuni. Ei olla 'The Black Designer', vaan yksi musta suunnittelija neljänkymmenen meren joukossa.



Erilaisesta kokemuksestaan ​​huolimatta - tai ehkä juuri sen vuoksi - Norman tuntee melko samalla tavalla. 1970-luvulla malli nousi nopeasti riveissä, epäilemättä oireena siitä, että kuuluisa muotivalokuvaaja Irving Penn löysi hänet ja varasi hänet. ensimmäinen toimitus sisään italialainen Vogue . Nuoreksi Beverly Johnsoniksi kutsutun Normanin kasvot olivat ennen pitkää Clairol-hiusvärilaatikoiden päälle. Hänen värinsä, Dark Auburn 512, tuli lopulta suosituin myyjä naisten keskuudessa (musta ja valkoinen). Hän oli näyttämön kuumin uusi malli, mutta sen jälkeen, kun kampaajan assistentti oli jättänyt hänet transiksi Essence ammu, se oli ohi. Melkein välittömästi hänen työnsä, jota oli ollut siihen asti runsaasti, kuivui kokonaan.

Luonnollisestikin nyt 67-vuotias malli on hämmästynyt transmallien valtavasta noususta, jotka nyt toimivat avoimesti alalla. Teddy Quinlivan ja Valentina Sampaio saavat hyväksyviä nimipudotuksia keskustelumme aikana, mutta Norman ei epäröi huomauttaa, että suurin osa niistä on valkoisia. Edistyminen on edistystä toki, mutta hän väittää, ettei maailman Laverne Coxin ja Janet Mockin menestystarinoita ole tarpeeksi.

Olen saavuttanut asemani, kiveen kaiverrettu, Norman sanoo. 'Palaako takaisin ja tehdä historiaa suuren yrityksen Clairolin kanssa? Vaikka valkoiset kollegani työskentelevät kaikkien suunnittelijoiden palveluksessa, minulla on edelleen asema työskennellä suurten merkkien parissa ja minulla on sopimus.

Kun kysyttiin kuka Hän haluaisi pukeutua tänään, nyt 81-vuotias Mackie väittää, ettei hän voi ajatella ketään, mutta ei ole vaikea kuvitella, että hänellä olisi todella hauskaa Coxin ja Mockin kaltaisten ihmisten kanssa. Mackien ylivoimaiset mallit on aina liitetty diivan hyväksymään ylellisyyteen; Hänen merkittävimpiin asiakkaisiinsa kuuluvat muun muassa Cher, Diana Ross ja Elton John – ja he ovat ainoita ihmisiä, joiden kanssa hän haluaa työskennellä. Kaikki on kiinni suorituskyvystä, hän sanoo. Kuuntele, kun olet suunnittelija, ei ole mitään parempaa kuin nähdä upean diivan kävelevän lavalla ja yleisö vain pyörtyy... Et voi voittaa sitä, kulta.

Tämä filosofia ei ole yllättävää, kun ottaa huomioon, kuinka suuri rooli hän näytteli näyttävän muodin tekemisessä haluttavaksi. Kun aloitin, kaikki naiset näyttivät Jacqueline Kennedyltä, kun he menivät lounaalle, hän vitsailee. Sitten yhtäkkiä kaikki alkoi muuttua. Beatles tuli Amerikkaan. Meillä oli hipit. Sukelduimme kaikkiin kulttuureihin ympäri maailmaa. 60-luku oli melkoiset pukujuhlat. (Pian hän keksisi alaston illuusio -takit Cherille.)



Mackie on onnekas, kun hän on elänyt niin monia eri aikakausia, mutta se on myös syy siihen, että hänen ajatuksensa tulevaisuudesta ovat hieman pessimistisiä. Kun häneltä kysytään, kuinka hän on hoitanut elämää nykyisen pandemiamme aikana, hän vastaa masentuneesti: Se muistuttaa minua AIDS-epidemiasta, kun uskaltaisi kysyä ystävästä, jota et ollut nähnyt vähään aikaan. Et vain tiedä. Se on pelottavaa. Aina silloin tällöin pysähdyn miettimään todellisuutta ja sitä, millaista se tulee olemaan. Se pelottaa minua.

Sen arvoista, Norman on myös melko peloissaan, vaikkakin eri syistä. Malli tuntee olonsa todella siunatuksi, että koko hänen 67 vuoden aikana minulle ei ole koskaan aiheutunut fyysistä vahinkoa, kun kävelin kaduilla New Yorkissa, Pariisissa, Italiassa ja New Jerseyssä. Mutta hän tietää, että niin ei ole monien hänen kaltaistensa kohdalla. Olen niin pahoillani tyttöjen puolesta, jotka murhataan tänään, mikä on sydäntä särkevää, hän päästää ääneen huomattavan tärisevän. 45-vuotiaalta julistama viha transnaisista avasi oven uskomattomalle vihalle. Se on itse asiassa ylittänyt vihan. Se on nyt transyhteisön salamurha.

Ehkä on siis sopivaa, että tulevaisuudesta kysyttäessä nuorin kolmesta sai innokkaimman (jos vielä olemassa olevan) vastauksen. Rogersin mielestä pandemia, vaikka se onkin tuhoisa, on sytyttänyt kaivattua kulttuurista nollausta. Kapitalistisiin järjestelmiin osallistuvien ihmisten on arvioitava itsensä uudelleen: Teetkö todella tämän asian, koska sinusta tuntuu, että sinun on tehtävä niin? Suuremman edun vuoksi? hän kysyy retorisesti. Ehkä olet valtava yritys, mutta kun teet 700 miljoonaa valkoista t-paitaa, onko se taidokasta? Ketä sinä palvelet? Koska sinulla voisi olla miljoona työntekijää, mutta jos se ei ole kestävä järjestelmä ja he kaikki vapautetaan, teet tarkoituksesi tyhjäksi. Et tee sitä mitä voisit tehdä.

Ainakin Rogers, Norman ja Mackie tekevät sen oikein. Oltuaan poissa näyttämöltä vuosia Norman oli innoissaan, kun häntä pyydettiin siihen palata virkaansa Clairol-kampanjan tähtenä vuonna 2016. Itse asiassa vasta tuohon hetkeen malli todella omisti identiteettinsä edelläkävijänä. Olen saavuttanut asemani, kiveen kaiverrettu, hän ylpeänä julistaa. Palata takaisin ja tehdä historiaa suuren yrityksen Clairolin kanssa? Vaikka valkoiset kollegani työskentelevät kaikkien suunnittelijoiden palveluksessa, minulla on edelleen asema työskennellä suurten merkkien parissa ja minulla on sopimus.

Myös Mackien ura on elpynyt. Vuonna 2019, samana vuonna, hän voitti Tonyn puvuistaan Cher Show , suunnittelija myös voitti CFDA:sta Elämäntyöpalkinto ja hänen mallinsa ikuistettiin The Met'sissä Leiri: Muistiinpanoja muotiin näyttely. Tänä vuonna RuPaul, pitkäaikainen fani ja ystävä, omistautui kokonainen jakso hänen Netflix-draameasta AJ ja kuningatar suunnittelijan työhön. (Mackie antoi drag-supertähdelle siunauksensa, mutta ei ole vieläkään katsonut.)

Entä Christopher John Rogers? No, asiat ovat vasta alussa. Karanteenin jyrinä hän käyttää tätä harvinaista tilaisuutta tutkiakseen sieluaan. Jos hän joskus tarvitsee inspiraatiota, hän voi aina muistella kokemuksiaan kirkossa pukeutumisesta, kun hän oli venyttänyt ajatusta yhteensopivuus sisällyttää asuihin, joissa paita olisi oliivinvihreä ja solmio key-lime.

Se oli minun tapani naida järjestelmää ja samalla ilmaista itseäni, hän vitsailee.

Se on mitä minun täytyy tehdä selviytyäkseni, eikö?