Diorin uusi mallisto on saanut inspiraationsa genderqueer-taiteilijalta, ja olemme TÄÄLLÄ SITÄ varten

Puolentoista vuoden aikana siitä, kun Maria Grazia Chiuri aloitti ensimmäisen kerran Christian Diorin luovana johtajana, entinen Valentinon suunnittelija on varmasti jättänyt lähtemättömän vaikutuksen kerroksiseen ranskalaiseen couture-taloon. Mutta vaikka hänen monogrammilliset olkahihnat ovat näkyneet sekä punaisilla matoilla että street style -blogeissa, on aina ollut selvää, että Chiurilla oli suurempia suunnitelmia tehtäväänsä varten: asemaa se asteittain feministiseksi. Hän lähetti surullisen kuuluisasti alas otsikoita tekevän iskulause-t-paidan, joka lainasi Chimamanda Ngozi Adichien julistuksesta 'Me kaikki tulisimme olla feministejä' hänen ensimmäisessä kiitoradanäytöksessään. Mutta kuten monet huomauttivat, jokin ei tuntunut täysin oikealta Chiurin erityisessä performatiivisen feminismin brändissä – klassisessa tapauksessa kertova enemmän kuin näytetään .

Siksi hänen Pre-Fall 2018 -kokoelmansa paljastaminen on niin miellyttävä yllätys – ja se johtuu ehkä hänen ainutlaatuisesta valinnastaan ​​tämän kauden museoksi. Tätä kokoelmaa varten Chiuri etsi inspiraatiota yllättävästä historiallisesta hahmosta: Claude Cahunista, sukupuolisurrealistisesta taiteilijasta, joka omistautui suuren osan elämästään taistelemaan fasismia ja sukupuolinormeja vastaan.

Kolme ohutta androgyyniä mallia seisoo harmaalla taustalla yllään Christian Diorin takit ja housut.

Vogue

Tämän kokoelman lookbook avautuu vahvimmasta kuvastaan. Naiskolmio, joilla kaikilla on tiiviit pixie-leikkaukset, seisoo vierekkäin käsivarret löysästi kyljellään. Jokainen on muotoiltu samanmallisen puvun tyyliin - todellakin tiukasti räätälöitynä, mutta silti huomattavasti löysänä - puettu raikkaan valkoisen paidan päällä, napittuna kaulaan asti. Se on tehokas visuaalinen esitys 70 lookin lookbookin avaamiseen, etenkin sen yksinkertaisuuden vuoksi, erityisesti Dior-standardien mukaan.

Ei sattumaa, että Cahun tunnetaan nykyään parhaiten omista, samoin pidättävistä kuvistaan. Heidän omakuvakokoelmansa olivat tarkoituksella provosoivia ja haastavat avoimesti maskuliinisen ja naisellisen identiteetin, miesten ja naisten vaatteiden välisen tarpeettoman kuilun. Kuten Hugh Ryan kuvailee varten niitä. , Cahunin taiteen kestävä vetovoima piilee sen kyvyssä esittää joku (eli itsensä) sekä 'kovana että haavoittuvaisena' samanaikaisesti.

Chiuri puhuu päätöksestään valita Cahun muusaksi kertoi Vogue Luulen, että jollakin tavalla [Claude Cahun] oli nykyajan naisen syntymä. Vaikka on tärkeää kyseenalaistaa tämä lausunto toteamalla, että Cahun ei tunnistautunut naiseksi - pikemminkin he jyrkästi hylätty sukupuoli Kaiken kaikkiaan – Chiurin tunne on edelleen huomion arvoinen, varsinkin kun se on tehty talon puolesta historiallisesti tiedossa Sen jäykkä näkemys ihanteelliseen naiselliseen siluettiin. Cahun, joka piti leikkiä miesten vaatteissa ja leikkii usein koko sukupuolen käsitteellisellä ajattelulla, on jyrkässä ristiriidassa Diorin historiallisen koodin kanssa – ja Chiurin syleily niihin on virkistävää juuri tuon jännityksen vuoksi.

Malli seisoo harmaata taustaa vasten ja käyttää pitkää mustaa takkia, joka näyttää viitalta.

Vogue

Ihmisenä, joka tunnetaan kirjoitti Cahun tuntee itsensä sekä maskuliinisiksi että feminiinisiksi tilanteesta riippuen, sen tyyppinen henkilö, jota meidän pitäisi etsiä inspiraationa tänä koettelevana aikana. Kun pyrimme muuttamaan asenteita sukupuoleen laajemmassa mittakaavassa – naisten ylivoimaisesti vallitsevasta huonosta kohtelusta #MeToon kautta, queer-ihmisten usein tapahtuvasta äänioikeuden menettämisestä, transihmisiin kohdistuvasta väkivallasta jne. – meidän pitäisi myös muuttaa asenteita sukupuoli pienemmässä mittakaavassa. Mikä olisikaan parempi tapa muuttaa näitä asenteita kuin aloittaa todella hylätä – tai ainakin hyväksyä ne, jotka hylkäsivät – sukupuolen konstruktion kokonaan?

Toimialalla, joka haluaa asettua postsukupuoleksi , on vain sopivaa, että alamme nähdä osan tuosta sujuvuudesta heijastuvan sen näkyvimpiin (ja tuottoisimpiin) luksusbrändeihin. Ja sanokaa minua hulluksi, mutta en usko, että on sattumaa, että omituisen henkilön esittely muusa on auttanut Maria Grazia Chiuria luomaan tähän mennessä parhaan kokoelmansa House of Diorille. Lopuksi hän valmistaa vaatteita, joiden ei tarvitse saarnata feminismin sanomaaan Instagram-slogan-t-paidoilla. Sen sijaan hän valmistaa vaatteita, jotka ilmentävät tätä viestiä yksinkertaisesti olemalla älykäs, terävä ja monipuolinen – aivan kuten Claude Cahun.

Michael Cuby on aina ollut sosiaalisen median addikti, mutta nyt hän käyttää vihdoin paheaan hyväkseen yhteisöpäällikkönä niitä. Hän on myös kirjailija, jonka teoksia on ilmestynyt v PAPER, Teen Vogue, VICE, ja Flavorwire.