'Camp: Notes on Fashion' ei unohda omituisia juuriaan
Kokemukseni Metropolitan Museum of Artin uuden Camp: Notes on Fashion -näyttelyn esikatselussa alkaa ennen kuin astun sisään rakennukseen. Kävellessäni Manhattanin Upper East Siden tonttisen osan läpi – kaikki tyylikkäät ruskeat kivet ja hoikat, vanhemmat naiset monogrammissa asuvissa asunnoissa – huomaan vaaleanpunaisen kaistaleen pölyttävän taivaalla puiden latvojen välissä. Olen tien päässä ja tiedän jo mikä se on: kuuluisa sisäänkäynti teltta Pukuinstituutin vuosittaiseen gaalaan, joka alkaa muutaman tunnin kuluttua.
Koska Metin pukuinstituutti on ainoa osasto, joka tarvitsee oman rahoituksensa, joka vuosi heidän gaalansa, tunnetaan puhekielenä Met Gala , toimii sen ensisijaisena kehitysyhtiönä. Gaala avaa instituutin vuosittaisen muotinäyttelyn ja on teemallinen kyseisen vuoden näyttelyn mukaisesti. Se on tullut tunnetuksi muodin Super Bowlina useiden A-listan kuuluisuuksien ja couture-yhtyeiden vuoksi, jotka se vetää joka vuosi kuuluisalle punaiselle - tai tänä vuonna sopivan leiriläiselle vaaleanpunaiselle - matolleen. Jotkut ottavat teeman melko hyvin, toiset epäonnistuvat, ja jotkut eivät edes yritä, mutta se ei estä lukemattomia silmiä katsomasta jokaista toukokuun ensimmäistä maanantaita. Vuosinäyttely kiinnittää huomiota muodin rooliin taidemaailmassa ja jopa historiassa. Joskus gaalasta johtuen instituutin näyttelyyn osallistuminen voi rikkoa museoennätyksiä.
Lehdistön esikatseluun osallistuu nyt kuitenkin kutsuvieraita julkkikset (mm. Pierpaolo Piccioli of Valentino, Anna Sui, Simon Doonan, Guccin Alessandro Michele, muotiarvomies Fern Mallis) eikä (tosi sinun). Lopulta näen sisälläni neljä jättimäistä valkoista kirjainta poskipunaseinien päällä: CAMP. Jotkut ovat pukeutuneet tilaisuuteen, silmämunan peittämillä mekoilla, kohoavilla veistoksellisilla hatuilla, kengillä painettu takki, toinen huulipunalla.
'Camp Beau Ideal' -osio 'Camp: Notes on Fashion'.Zach Hilty/BFA.com
Näyttely alkaa hahmottelemalla sukupuolten välistä epäyhtenäisyyttä ja homoseksuaalisuutta leirin keskeisinä perusteina, ja näyttelyn ensimmäisessä osassa käsitellään leirin alkuperää. Aivan näyttelyn sisäänkäynnin lähellä on seinäteksti, joka käsittelee Camp Beau -ideaalia miesten kauneudesta – symmetrinen lihaksisto ja idealisoitu nuorekas urheilullisuus, mutta myös jalo luonne – jota varten näyttelyssä on veistoksia Hermeksestä, Ganymedesta ja Antinouksesta, jotka kaikki ovat sittemmin sidoksissa toisiinsa. miesten homoseksuaalisuuteen. Sen vieressä on pari Vivienne Westwood -leggingsit, alaston haaroja koristavia paljetoituja viikunanlehtiä lukuun ottamatta, jotka viittaavat postcoitaaliseen kaunotarintaan, joka on unohtanut pukea housunsa takaisin jalkaan. Hymyilen kuuluvasti tätä lukiessani, ja olen kiitollinen Metin kaltaisesta tarinallisesta instituutiosta, joka on jakanut edes vähän leirin tunnushuumoria, jos koskaan niin hienovaraisesti.
Näyttely kytkeytyy historialliseen kehitykseen niitä korostaviin vaatteisiin, kuten Jean Laurent Mosnierin muotokuva vuodelta 1792 Chevalier d'Eonista, sukupuoleen taipuvaisesta ranskalaisesta diplomaatista, lähellä Jean Paul Gaultier'n vuoden 1998 couture-yhtyettä, joka tasapuolisesti housupukua ja juhlapuku, heijastaa Chevalierin omia ei-binaarisia röyhelöitä. Meidät esitellään leirin homoseksuaaliyhdistysten kehitykseen myös 1800-luvun kulttuurissa, osittain Ernest Stella Boultonin ja Frederick Fanny Parkin, kahden aikansa suosituimman naismatkijan (lue: drag queensin) kautta. Heidän inspiroimiensa vuoden 2019 silkkitafti Erdem -yhtyeet, jotka on puettu mallinukkeihin, jotka halaavat samalla tavalla kuin Fanny ja Stella 1860-luvun lopun Frederick Spaldingin valokuvassa, ovat myös esillä.
Mutta näyttelyä on kritisoitu myös leirin historian ja nykyajan kalkittamisesta, eurokeskittämisestä ja suorapesusta; siitä, että LGBT-yhteisön tasa-arvotaisteluista ja siinä leirin roolista on jätetty pois synkät, vaikeammat osat kimaltojen ja höyhenten hyväksi. Kaikki leiri ei ole kimaltelua, kauniita mekkoja ja korkeaa yhteiskuntaa, kriitikot ovat sanoneet, ja heidän mielestään näyttelyn pitäisi myös tunnustaa se. Lena Waithe kertoi tämän ristiriidan vaaleanpunaisella matolla yllään mukautetun raidallisen Pyer Moss -puvun, jonka takana on teksti Black Drag Queens Invented Camp, jonka raidat on tehty ikonisten leirin kappaleiden sanoista, kuten Sylvesterin Mighty Real ja Diana Rossin I'm Coming. Ulos.
Lena Waithe saapuu vuoden 2019 Met-gaalaan.Getty Images
Esikatselussa me osallistujat ovat niin tiiviisti pakattuina napsauttamassa puhelinkuvia ja lukemassa näyttelytarroja. Mutta tämä ei ole sattumaa. Galleriat ovat tarkoituksella klaustrofobisia, kapeat käytävät ja matalat katot korostamaan leirin alkuperän salaperäistä ja salaperäistä luonnetta, Costume Instituten kuraattori Andrew Bolton sanoo myöhemmin pitämässään puheessa. Ne tunnetaan näyttelyssä kuiskaavina gallerioina sekä kirjaimellisista että metaforisista omituisuuden kuiskauksista, jotka inspiroivat heitä. Overhead, omituisen näyttelijän Rupert Everettin ääni, joka näytteli Oscar Wildea vuoden 2018 elokuvassa Onnellinen prinssi, kertoo näyttelystä ja risteää tallenteen kanssa, jossa Judy Garland laulaa Somewhere Over the Rainbow klo 16 Ihmemaa Oz . Kuiskaavassa galleriassa on myös Wilde-osio. Yhdessä Napoleon Sarony -kuvassa kirjoittajasta Wilde käyttää takkia, joka on saanut inspiraationsa Alessandro Michelen Gucci-versiosta, joka on myös esillä.
Osio, joka esittelee katsojille Sontagian-leirin Camp: Notes on Fashion -tapahtumassa.Zach Hilty/BFA.com
Esittelemällä ensin Christopher Isherwoodin vuoden 1954 leirin määritelmän ja sitten Sontagin vuoden 1964 version, galleriat alkavat kasvaa, mikä symboloi leirin siirtymistä yhteiskunnan marginaaleista valtavirtakulttuuriin, Bolton sanoo. Tom of Finlandin ja Paul Cadmusin maalaukset tasoittavat tietä. Ensimmäinen laajennettu galleria seuraa Sontagin omaa leirin kuratointia, kuten Tiffany-lamput, Aubrey Beardsley-kuvitukset, Caravaggio-maalaukset ja 1920-luvun mekot, jotka hän mainitsee Notes on Campissa. Sontagin kolmen miljoonan höyhenen mekko on esillä myös 1960-luvun puolivälin couture Cristóbal Balenciaga -puvun muodossa vaaleanpunaisesta silkkityllistä ja strutsin höyhenistä.
Lähelläni pitkä mies valkoisessa trenssitakissa ja tennareissa yrittää selittää leiriä ystävälle. Hänen puheensa on täynnä tätä ei sitä mentaliteettia, jonka leiri on tullut tunnetuksi sen tunnistamisyritysten alkamisen jälkeen, muoto, joka tunnistaa jopa Sontagin esseen rakenteen sen 58 luettelokohdellaan. Hän antaa oman luettelonsa aivan huoneessa, inspiroituneena luettelon laatimisesta, joka sai meidät tänne. Todellisessa leiritapauksessa ironia ei ole hukassa.
Jeremy Scott elokuvalle House of Moschino, kevät/kesä 2018.Johnny Dufort
Seuraava galleria purkaa Sontagin naiivia leiriä, mikä on tahatonta, vastaan tahallisen leirin, laskelman, muotia selittävänä välineenä käyttäen. Salvatore Ferragamon vuoden 1938 kultaiset nahka- ja sateenkaarimokkanahkapinnat jakavat tilan Alessandro Michelen 2017 kultaisten nahkaisten ja sateenkaaripohjaisten tennarien kanssa; pörröinen 1960-luvun purppura Balenciaga-iltapuku on yhdistetty Jeremy Scottin Moschinolle vuoden 2018 violetin satiini- ja strutsinhöyhenpuvun kanssa, joka räjähtää perhosilla; vuoden 1951 Balenciaga-puku mustasta sametista ja vaaleanpunaisesta taftista on Thierry Muglerin legendaarisen 90-luvun puolivälin couture Venus -mekon kanssa.
Sitä seuraa video Malcolm McLarenin kappaleesta Deep in Vogue, jossa esiintyy legendaarinen House of Ninja -isä Willi Ninja sekä syksy/talvi 2010-11 Jeremy Scott -yhtye, joka heijastaa Ninjan tyylikkäitä mallimaisia asentoja videossa.
Näkymä 'Camp: Notes on Fashion' -leirin viimeisestä galleriasta.Zach Hilty/BFA.com
Ja vaikka Sontagin muistiinpanot käsittelevät leirinä vain kahta muotiesinettä, museo käyttää näyttelyn viimeistä galleriaa lisätäkseen listaansa vivahteita. Muotia leiriherkkyyden keskeisenä ilmaisuna on tärkeämpi arvostaa Sontagin analyysi sen muodollisista piirteistä: ironia, huumori, parodia, pastisismi, naivismi, kaksinaamaisuus, monitulkintaisuus, keinotekoisuus, teatraalisuus, ylellisyys, liioittelua ja esteettisyys, näyttely kertoo. Ja nuo tunnisteet ovat täydessä kukassa, kaksikerroksinen pastellinäyttöjen kaskadi, jossa on 130 kokonaisuutta ja lisävarustetta 1980-luvulta nykypäivään. Siellä on kristallipäällysteinen Bob Mackien puku; Aqua Vaquera -mekko, joka muistuttaa Tiffany & Co:n pussia; Moschino-puku, joka on suunniteltu näyttämään 1950-luvun tv-illalliselta; pyörivä höyhenpukujen karuselli; musta Virgil Abloh -mekko, jossa on sanat Little Black Dress; Tomo Koizumi -takit täynnä tyllin sateenkaareja; ja lukemattomia muita nähtävyyksiä, jotka tihkuvat outré-glamouria-komediaa-ironiaa.
'Vaurauden psykopatologia'Zach Hilty/BFA.com
'Puhumaton estetismi'Zach Hilty/BFA.com
Ne on ryhmitelty 18 leirin aspektin mukaan – kuten The Psychopathology of Affluence, Cultural Slumming ja Outrageous Aestheticism – jotka kaikki ovat Sontagin ja häntä seuranneiden leirin tutkijoiden määrittämiä. Yläpuolella on kakofonia ääniä, jotka keskustelevat leirin merkityksestä ja heijastavat keskustelua siitä, mitä se on ja mitä ei. Aina niin usein heidät keskeyttää Judy Garlandin versio, joka laulaa Somewhere Over the Rainbow'n juuri ennen kuolemaansa. Bob Mackie tutkii hiljaa viimeistä huonetta. Vaquera-tiimi ja Richie Rich ottavat selfieitä työnsä kanssa. Andrew Boltonia haastatellaan Extralle.
Sekä muotissa että campissä on queerness ytimessä, ja Camp: Notes on Fashion jakaa niin monen suunnittelijan ja taiteilijan töitä, jotka ovat tai olivat omituisia ja tekevät tai tekivät omituisia töitä: esimerkiksi kuuma vaaleanpunainen Jean Paul Gaultier -miesten merimiespuku, tai Alessandro Michelen oodi Oscar Wildelle Gucci-takin muodossa. Vaikka näyttelyn kokonaissuoritus voi olla kiistanalainen, aidolla Met-tyylillä esillä olevat vaatteet ovat visuaalisesti upeita. Ne myös kimaltelevat positiivisuuden hengestä, ja tämä henki on osa sitä, mikä ruokkii leirin kapinaa status quoa vastaan, ahdasmielistä ajattelua vastaan, vihamielisyyttä vastaan, mikä vahvistaa sen olemassaoloa ennen kaikkea.
Ota irti siitä mikä on outoa. Tilaa viikoittainen uutiskirjeemme tästä.